我认为普洱茶中的味觉平衡是一种功力，是“和”，是协调，是融合，暗合某种“和谐”的哲学，哪怕是像美食，大家都认可“调味”的技艺。
普洱茶中的拼配，多一分可能不是这样，少一分又会欠佳；重一分，可能又有所倾斜，轻一分也不知会怎样，总之“不协调”。
当前市面上，能偶然喝到的不错的中老期茶，几乎是拼配的。
山头单一纯料未来转化路径，似乎有待验证，短短十几年还是不够的。
而拼配并非简单的“凉拌”和“拼凑”，不然这个行业个个都是勐海茶厂、下关茶厂、昆明茶厂了。
如果按过去留下来的中老期茶来验证拼配茶的味道，那么拼配就是“普洱茶终身成就大师”邹炳良先生说的“高低平衡，扬长避短，显优隐次”，而绝非现在的“混采”、“降低成本”这么简单粗暴的逻辑。
以前的拼配茶，是根据茶叶料子等级来拼配，甚至是不同区域的茶来拼配，往往强调的是优质的茶菁，和严谨合理的配比，而弱化具体的茶区山头。
后来茶树原料价格炒起来，不同山寨，不同树龄，有不一样的价格分级，那么所谓的混采和“拼配”就存在着降低成本的逻辑。
用好原料来带动稍微次一点的原料的品质和口感，用低成本的茶树原料跟昂贵的料混拼，降低一点成本诸如此类等等。
假如没有古树或者纯料概念的兴起，普洱茶这个行业，必然也不会兴盛，百家争鸣，群芳斗艳，也就没有小微茶企业，茶商和农户生存的空间，而是会被大厂大一统，是大厂的天下，因为技术只在大厂手里。这有点像欧美发达国家知名品牌和公司，核心技术掌握在自己手里，供应链可以在别人手上，但扼住喉咙的人，依然是核心技术专利发明掌控者。
简单来说，纯料是简单的，资金是唯一的门槛，一口料，一棵树的料，一片茶园的料，流于技术层面的“术”，
而拼配不仅仅是一门技术，更是一种味觉层面的“道”。
来源： 哈尼兄
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2017年05月21日
