中国茶叶界本已乱象丛生，普洱茶市场更是因为角度不同或理解不一而众说纷纭。普洱茶与其它品类茶叶不同，它既可品饮，又能收藏，还能投资。普洱茶完成了从消费品到艺术与金融品的系列改造，形成了独到的话语体系，散发出如同普洱茶奇特陈香那样的独特魅力。然而普洱茶的收藏没有一个标准依据，很多人对普洱茶的认识只是瞎子摸象。为了让茶友们理清头绪，本期邀请了长期穿梭于粤滇两地的实践性普洱茶研究学者崔毅先生，为我们介绍普洱茶的来龙去脉。
崔毅：不一样。普洱茶树是大叶种乔木茶，与内地的中小叶灌木茶不同。大叶种乔木茶是茶叶的始祖，内地的中小叶茶树是逐渐繁衍而来的。大叶种乔木茶树外形就与中小叶茶树差异很大，他们在野外散养的，高的能达到十几米，树径一个人都报不过来，非常壮观。
大叶种乔木茶通常而言，香气不如中小叶茶叶，所以茶友们不难发现，很少见到云南绿茶——滇青，用大叶种茶叶做的绿茶通常上不了台面。大叶种茶叶的优点又何在？ 它们的内含物远比中小叶茶叶丰富，水浸出物含量也很高。换句话说，茶汤泡出来很浓稠，茶味更足更醇厚。用它们制作普洱茶，在后期发酵时，就会像高度酒陈放胜于低度酒一样，具有更强的发酵转化能力。也就是说，普洱茶只适合以大叶种乔木茶制作，大叶种乔木茶又最适合制作普洱茶。
崔毅：普洱茶从制作工艺上来说，就像一种烹饪技法，一份食材，可以煎，也可以炒。为什么普洱茶唯云南独有？那是云南申请了普洱茶地理保护，必须是指定产区的指定品种，才能叫普洱茶。其它省份可以同类技艺生产，可以叫晒青绿茶等别的品名，不允许叫普洱茶。
此外，普洱茶标准中，还有茶树种类限定，必须采用大叶种茶树生产，而这个品类唯云南周边才有，内地很多省份没有大叶种茶叶。当然实践中，像云南知名茶山中的景迈山，山上既有大叶种，也有中小叶种茶叶，制作成普洱茶，也是得到业界认可的。
更核心的问题，普洱茶界如果按生产地看，云南很多地方都生产普洱茶。可如果按照广东粤港传统消费地来看，云南很多产区尽管也是乔木大叶种茶树，但其产地口味离核心产区口味，差异较大，是广东行家们不能接受的。
崔毅：绿茶有炒青、蒸青与晒青三种制作工艺，普洱茶就是一种最原始的绿茶制作技法，分原始与现代两类。按最原始的制茶工艺，就是茶叶经过简单炒制与揉捻后，经太阳晒干或火塘边烘干，就完成了制作；现代普洱茶制作精细了很多，茶叶经过萎淍（令带水的湿鲜叶干燥并同时内部发酵）后，再下锅炒制，揉捻后再整理茶叶条索形态，最终晒干完成制作。
从具体的制作技艺来看，九十年代中期前，不少原始普洱茶制作比较粗犷，茶叶采摘嫩芽小叶与大叶粗梗都有，既有用水来杀青的，也有用锅来炒制的。原始炒锅排烟条件不好，加之雨季很可能没有阳光晒茶，只能在火塘边烘干，茶叶的烟味普遍较重。这些茶叶在新茶时多数人并不喜欢，可是如果储存得当，后期却可能转化为奇妙的香气，普洱老茶文化发源地的香港，就有一些老茶客，专门追捧这类柴香味的普洱茶。茶友们如遇到此类柴香普洱，千万别误以为低劣，里面真有一些值得挑选。
现代普洱茶虽然制作精细了，但其中制作理念差异非常大。一部分专业藏友，明白普洱茶越陈越香，新茶基本不喝，只用于收藏。他们所收藏的普洱茶，要炒制比较轻的，茶叶中的生物酶活性保留得比较好，将来在长期陈放的自然发酵过程中，普洱茶的转化空间比较大。
另一部分新入门的茶友，对普洱老茶文化不太了解，往往将过去喝绿茶的习惯带到了普洱茶中，追求新茶的香甜。很多茶商不是不懂，就是省得教育客户，直接逢迎客户习惯，不管将来的陈放转化，将茶叶炒得尽可能香甜。目前市场上这类绿茶化的制作手法是主流，除非客户有特殊要求，否则茶商都会这样制茶。我们收藏普洱茶，就是要知其所以然，吃透普洱茶的发酵转化机制，不去盲从市场主流。
收藏投资导刊：您说普洱茶还有原始工艺，可是现在很多茶商，又标榜自己是古法制茶，究竟怎么回事？
崔毅：古代的记载不详尽，我们只能从其中端倪，窥探原始的古法制茶概貌。但这有助于我们完整地理解普洱茶工艺的演进历程。
三国以前云南基本未纳入中原政权版图，普洱茶在远古时怎样制茶，没有详细记载。诸葛亮开辟了云南种茶历史，直至今日在云南广为流传。
唐人樊绰于唐咸通三年（862年）撰写的《蛮书》中“茶，出银生城界诸山，散收，无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之……”。这说明上古时没有明确的精细制作方法，而品饮方式，与湖南保留的姜盐茶类似。
宋代是与金连年征战，急需战马，大理国便在步日部设“茶马市场”，以茶换藏马，再将马匹北易与宋。茶市扩大促进了云南各地茶叶种植，只为供应宋的需要。据《澜沧县志》记载：“班崴大茶树为北宋栽种”。 大理国独立于宋，以致普洱茶在唐宋这个茶业迅猛发展期中，隔离于世地缓慢地发展。
元朝灭大理国后，大批汉人迁居云南，加强了中原文化在云南的渗透与传播，推动了云南茶叶向团饼茶发展。以牛羊肉和奶制品为主食的蒙古人，很快迷恋上了普洱茶能刮油解荤、补充营养的功效，透过更发达的茶马古道，普洱茶步入了西藏及更多地区。《澜沧县志》称：“有景迈、勐本、芒埂、糯岗、芒景、翁居、翁洼、芒洪等茶园为元代栽种”。这些茶区的发展，见证了当时普洱茶的兴盛。
到了明代，普洱茶普遍受京城各族人士喜爱，明朝方志学家谢肇淅著《滇略》中将此情况记为：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。证明了普洱茶直到明代，多是紧压茶形态——“龙团是下关沱茶、凤饼是普洱圆饼”。 普洱茶的紧压茶成于宋元时期，因云南相对与世隔绝，未受明代废弃龙团凤饼改饮散茶影响，唐宋古法得以保留。
收藏投资导刊：据说清代是普洱茶发展的巅峰期？
崔毅：清宫历代皇帝多是普洱茶迷。普洱茶粗茶大叶继续用于制作紧压茶，大受边区牧民欢迎。而精制的芽头茶、紧压茶与茶膏，就越来越受宫廷青睐。于雍正七年(公元1729年)列入贡茶案册，故有“普洱茶名遍全国，味最酽，京师尤重之”的史记。清雍正皇帝更是将普洱茶列为贡茶；乾隆不仅亲自命名普洱茶命名赋诗，还大量饮用推崇；清嘉庆年间甚至到了“一两普洱几两金”的程度，嘉庆四年九月十九日，军机处查抄和珅府时还记载着查得“普洱茶三百圆八十八团桶”。
清朝时，制作贡茶可不是件容易的事，用料要采用春前最先发出的芽叶，采时非常讲究，要“五选八弃”，即选日子、选时辰、选茶山、选茶丛、选茶枝，弃无芽、弃叶大、弃叶小、弃芽瘦、弃芽曲、弃色淡、弃虫食、弃色紫，制作前要先祭茶祖，掌锅师傅要沐浴斋戒，炒青完毕，晒成干茶，又要蒸压成形、风干包装，每道工序都十分繁杂神圣。皇家御用的困鹿山茶园，贡茶的加工程序异常繁复，需经72道工序，加工周期最长可达36天。可见清代普洱茶不仅已开始精工细作，漫长的制作期还决定了其中必有发酵工艺。