我很感恩，在我的从业生涯里，遇到一群很喜欢专研山头古树茶，又相对理性客观面对山头茶的茶友。
他们普遍具备这样的观点：茶必须喝古树的，但山未必都要选名山。
从品饮的角度讲，我认为这样的观点是没毛病的，而且我也一以贯之的坚持：
名山一定有好茶，但好茶未必全都在名山。
事实也是如此，真正能被消费者记住的名山可能只占山头总数的5%；在剩余的95%里，同样有品饮体验不输名山的茶叶存在，他们放弃了树木，却得到了森林，这就是行业的进步。
茶必须喝古树的，这句话也没毛病。品质优异的古树茶带来的品饮体验在有树龄差异的情况下，确实是非常大的，古树茶品饮体验更丰富、细腻、纯净、耐人寻味。
喝古树没毛病，但判断是否是古树就成了非常大的问题！
不仅每个人的判断方法不一样，而且大家的参考依据也是五花八门。
即便是源头制茶十来年的我，在判断是否是古树时，自己看着收鲜叶依然是目前最稳妥的方法。
今天我们就来聊聊那些判断树龄的奇怪方法！
一、喝一口就能判断树龄的茶人真的存在吗？
经常会遇到一些令人哭笑不得的茶友，也就是所谓的一口定树龄，喝一口就告诉你这茶的树龄是多少年。这确实很诡异。
为此，我还去查阅了目前检测茶树树龄的方法。不查不知道，一查才发现这事儿更诡异了。
从我入茶行的第一天起，我就知道了古树茶的划分方法：
首先古树的时间节点是：100年，言外之意就是，树龄超过一百年，就可以称作古树了。这个时间参考的是古董，一个物件放了100年以上，就可以称为古董了。
但事实上，在普洱茶圈子内有更仔细的划分！
古树单株：500年以上；
一类古树：300~500年之间；
二类古树（也称作大树茶）：100~300年之间
老树茶：80~100年之间
小树茶：50年以内的
好的，这里要特别说明一下，年份的划分可能略有差异，但请忽略这个细节，因为接下来这句话，可能会颠覆你对古树茶的认知：业内还没有一套公认的准确的测算活着的古树茶树龄的方法。
大部分商家宣传古树茶树龄的方式只有一个：预估！遇到任何一片茶园，看树的粗细，高度。特别粗的800~1000年，非常粗的500年；较粗的300年，粗的100年！
可能古茶树自己都忘记自己活了多久，但人们一口却能判断树龄，这难道不诡异吗？
不过有一说一，能喝出树大树小，对于常饮山头古茶的人而言，还是有一定规律可寻的。
但注意，只是有规律，并不是一定准确。因为大家引以为傲的古树茶鉴定经验都是有局限性的。
原因很简单：
第一，山头实在太多了，而且每个小微产区因为不同的生态、树种和工艺，又呈现了不同的风格、特点以及品饮体验。迄今为止，没有人可以做到精通所有山头和地块。弄懂了一个点或者几个点，可能对于这个产区很适用，对于其他产区就未必，甚至在自己所擅长的产区，也未必见得适用；
第二，没有人的品饮体验可以做到绝对的完善。
包括我在内的大部分茶友都一样。在无数次的品饮过程中总结出自己的一套品饮体系，并在一些茶叶上检验成功后，就会过分依仗这套体系，这其实要吃大亏。
二、如果你还通过这些点判断树龄，那你买不到真古树！
先说结论：大部分大家以为是树龄带来的差异，比如香气滋味的丰富，其实主要不是树龄带来的。
而是树种，生态，茶园管理方面带来的。但是因为除了古树茶园，其他茶园一般也不具备这样的树种、生态和茶园的特征性优势，所以给大家形成是古树树龄带来的这样一种印象。
最常容易出现问题的点：汤香、水路和喉韵、耐泡度。
关于汤香，在普洱茶的品鉴里被细分出了三种：水飘香、水含香和水生香。
对普洱茶的品鉴稍有了解的茶友都清楚，水生香比水含香高级，水含香又比水飘香高级。从品饮体验的角度讲，这当然无可厚非，不过有好事者会将汤香和树龄联系到一起。
认为水生香是古树、水含香是大树、水飘香是小树。
而个人认为，这个观点对于某个小产区或者某几个山头适用，但并不能成为品鉴公理，即并不是适用于所有山头的。
勐库产区的懂过，部分地块，即便是小树茶也会产生汤香，即水含香；
曼松的古树少得可怜，老一些的茶树可能也就是80~120年，但无论是背阴山还是王子山的茶树，即便树龄只有30来年，也会产生水含香和水生香；
关于水路，是普洱茶品鉴里比较玄乎的一个点。懂喝水路的茶友在品鉴时似乎能无往而不利，不懂喝的茶友认为水路就是玄学。
有些老茶友认为古树茶的水路更细腻，而中小树茶的水路会更粗糙。
其实个人感觉这与产区的环境、树种关系更大。比如即便是易武名微产区的乔木茶，其水路也优秀于临沧大多数山头古茶的水路。
所以，以水路粗细来判定茶树的树龄，也是不靠谱；盛易祥。
还有喉韵，这一点即便是我也交过学费。喝勐库山头的古茶几乎都有喉韵，但中小树的喉韵几乎感受不到，许多时候茶汤过喉无感，这一点百试百灵，以至于我以为喉韵是与树龄挂钩的，直到我接触到易武方向的许多山头 ，才知道喉韵可以和树龄完全没关系。
比如蟒蛇箐的乔木、麻黑的秋茶乔木；只是喉韵来的晚一些，但依旧能明显的感受到喉韵。
最后一个是为人津津乐道的“耐泡度”，就是一泡茶冲泡十几二十开任然不淡。其实耐泡度是可以作假的，这一点我们之前再谈昔归的时候也有说道：经过仓储的茶叶其内含物质释出速度会比新茶的释出速度慢，而次年的秋茶刚好经过半年多的仓储，所以当春秋比例协调时，可以适当增加茶品的耐泡度，而如果是年份相差很大的原料拼配在一起时，因为内含物质释出的速度不一样，可以增加耐泡度。
……
可能还会有更多的点，比如汤感的厚薄、茶气的浓强等等。
只要你的品饮体系足够完善，当别人说因为xx，所以是古树时，你可以随随便便举出一堆例子。
三、执着于树龄，不如执着于品饮体验本身！
那问题来了，喝古树茶有意义吗？
当然，古树茶的品饮价值是毋庸置疑的。据我身边的同行和茶友交流的下来的反馈情况看，只要长期品饮古茶的经验，都能喝出树龄大小的差异。
但到目前为止，树龄带来的品饮体验差异还没有出现权威的结论令茶人信服，业内玩古树茶比较深的茶友普遍认为有两点原因：