由于古树茶稀少，种植分散，采收分散，收购的难度高，这带来收购的技术性和成本都很高，尤其是以易武为中心的古六大茶山，基本上都是玩家在玩，很难有规模型厂家涉足。
再一个，按口感收购，玩家可以一个一个茶对比着喝，而规模性厂家不可能按照这样的方式收购。
仅仅就口感而言，如果只是台地茶还好说，拿大树和小树在新茶阶段做对比，则比较困难。
新茶阶段口感的差异是很微弱的，区别实际在于“韵味”，讲韵味，这就非常难以鉴别。
这就好比像欣赏一幅画是一个道理，行家里手来鉴别，他觉得就是说这个水平很高，那么可能绝大多数的观众来看呢，哎呀，就是一幅画啊，未必能鉴别高低。
这其实是跟审美的素质是有关的。
审评茶叶的道理，很多地方和欣赏艺术品极其类似，同样是一个审美的过程，同样需要审美的素质。
这种素质的培养，既需要大量的喝，也需要这种悟性，同时呢，他可能还需要一个领路人。
之五
传统的茶企，其实不收购古树茶的。
这个事，我们在之前的文章当中也说过，70年代的时候云南茶叶供应藏区，因为在文革期间，生产秩序被打乱，原料不够，政府鼓励茶农上山采收野生茶，大树茶，所谓大树茶，就是现在说的古树茶，结果这批成品做成了砖茶发到藏区后，藏民喝了头晕呕吐，当时很重视这件事，是一个重大的政治事件，云南茶区也就停止了野生茶和大树茶的收购。
这就形成了在国有经济时期的这个野生茶，大树茶这一块基本上是一个禁区。
当时的条件下，无法判断是因为发酵程度的原因，还是因为就说是混杂了野生茶、大树茶导致头晕，呕吐。
所以长期来说，古树茶这一块，是被边缘化的。
甚至因为条索不好看，收购价格更低，茶农也没有积极性。
我们举个例子，就是在1998年左右的时候，上贺开这一段的有个初制所，是湖南籍茶商来做的，当时是整个布朗山唯一的一个初制所。整个布朗山的原料（除开勐海茶厂收购的原料），像什么贺开、广别老寨、班盆、新班章、老班章的鲜叶都交到这里，新班章的茶叶条索好看，定价就比老班章的贵一倍。
之六
当然我们现在也看的见，市场有真实做古树茶的厂家，虽然达不到一线茶厂的规模，但是，逐渐也在做大。
这些厂家都有一个相同的特征，之前都是三大品牌的经销商，转型过来以后，涉足生产端。
我把这些品牌称为“茶商品牌”。
这些茶厂的特征都是一开始的规模都非常小，其实类似于现在的玩家收茶这种模式，逐步逐步摸索出一套山头茶有效的收购办法。
比如在一些重点的山头上都有自己初制所，初制所都有专人负责和茶农沟通，每个寨子古树的产量，每一家的产量，每家人的家庭情况，性格特征都摸得很清楚，而这些，都是需要长时间的茶山生活经验，并非仅仅是一个收料技术就能解决的，这一段恰恰是传统茶企所不具备的。
所以我们看见有很多外来的资金，虽然他的资金量很大，但是刚刚进入这个产业的前一两年，绝大部分都遭遇了滑铁卢，根本的原因就是不熟悉茶山的情况，贸然举巨资入场收购古树茶，真正获利的，其实大部分都只是一些料头。
一线品牌整体进入大茶企，如果真实收料，那么，对于产业是一种助推，而往往很多炒茶品牌都不是，只是需要古树茶这个标签而已，这样，将会形成对于小茶商的一次大围剿。
很简单的运作方式，只需要放出消息，进入某某山头收料，山头茶就会暴涨，茶商、玩家付出的真实的高昂的古树茶原料钱，而用小树茶贴上古树茶标签的大品牌将受益无穷。
对于大规模的市场而言，是无法分辨古树与小树的。
于炒茶的品牌来说，既然都不开箱，也就谈不上就是这个茶叶的品质如何？
所谓的古树，无非就是一个标签，一个道具。
其实这个对于产业的破坏力是巨大的。道理很简单，因为大品牌的这种效应之下，大家都会把假茅台喝成真茅台，假古树喝成真古树，大量做纯料的茶商并没有这种品牌的号召力，反而会让市场以真当假。
消费者天然地信任这些大品牌，就会把假货当真货，喝真实的古树，反而觉得茶味不够，茶气不足。其实不知道无论是哪个山头的古树茶，都是绵中带骨，而并非小树茶体现的所谓霸道所谓苦涩强度高，对口腔的刺激性这么强烈。
很多人意识不到问题的严重性，大品牌采用原料成本极度低廉，高昂的成本反而由整个行业的纯料茶商来承担。
原则上来说，两则采购的成本完全不同。
大量的纯料茶商用高昂的采购成本去对应市场，显然比不了一线品牌巨大的广告策略，这就会导致劣币驱逐良币。
而一旦整个行业的信任再次失去，古树茶将迎来灭顶之灾！
来源： 吴疆说普洱
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