在个性化的时代，工业化茶品就失去了存在的基础，方向也就发生大逆转。 -----《吴疆说普洱》
1王小波在一篇文章中有过回忆，在他的知青时代，有一年流行打鸡血，他从乡下回到县城，满县城的人凌晨怀抱公鸡排队在医院门口打鸡血，据说公鸡于凌晨打鸣，抽公鸡的血注入人体后会精力充沛。
这场打鸡血的运动在当时不仅仅是风靡县城，还风靡了北京、上海、全国。再后来，打鸡血运动一夜之间突然就消失了，打过鸡血的人也从此不再提这件事。
这有点像今天的普洱茶，尤其是熟茶，大家实际上搞不清楚为什么要喝熟茶，更搞不清楚熟茶到底好喝在哪里，到底这股茶叶鸡血风怎么刮起了的，谁也搞不清楚。
仔细追究，很多人都会莫名其妙，只是看到旁边的上流社会都在喝，不喝好像就赶不上时代了。
2前一阵，朋友郑重其事拿来一款熟茶，介绍得非常好，原料好，做工好，口感一流。我们开汤之后，茶汤浑浊，一泡二泡三泡皆如此，直到六七泡之后才开始通透。这可以解释为新茶，水没有走透的原因，然而，入口即没有朋友说的惊艳感觉，相反，口感涩满口腔，苦叮嘴，三泡过后，茶汤的黏稠不在，很明显，这不是所谓的高端原料发酵。
朋友一直夸，我则一直不开口，因为实在不知道如何开口。
经常都会遇到这样的情况，朋友好心拿好茶来品，几泡下去，茶叶不好喝，你还不好当面说，毕竟就是喝茶，不涉及交易，不涉及文化的争论。
这不是一个人的问题，而是一个群体的问题。
都说新茶不能喝，大家都努力的赞美熟茶，我亦然，但是，仔细想想，手边可以喝的熟茶，屈指可数，甚至是不可数。
市场上，熟茶的概念倒是越来越多，大堆发酵，小框发酵，离地发酵，古树发酵，单株发酵，名词一大堆，茶叶却基本都难喝。
不知道是我的口感挑剔了，还是市场就是迷途了，我们追寻熟茶的路子越多，追寻的脚步踩得越深，却发现身后都是一个一个的大坑。
熟茶，难喝的熟茶，真的是这个产业的未来？？？？
印象深刻的是一个刚刚被自媒体授予封号的发酵创始人，拿出一款老班章熟茶给我喝，我一口下去，差点吐出来，茶叶有股明显的馊臭味。
很显然，这不是堆子被捂住，就是在后期干燥环节出了问题，联想到各种所谓的茶会活动，一桌子人津津有味的品一款“新式的”“新宗师”的茶品，夸夸其谈，问题在于这款茶是有明显馊臭味的，大家怎么又下咽得了呢？
难道一个“老班章古树发酵”的名词，就足以让人把馊臭味都掩盖掉？
一个领导，不知道中了什么毒，反复提及一个大师做茶如何如何好，听得多了，我叫他拿茶来喝，一开汤，茶汤惊艳，口感甜，然而锁喉，仔细一看，原来无非是在干燥环节刻意高温，提亮新茶的汤色，茶汤虽然惊艳然而寡淡，存放下去变化也不大，存放的价值也就不存在。
市场上的熟茶品种极其多，概念也层出不穷，可以喝下口的，几乎没有，新茶是如此，老茶更是如此。
一个反复喝，左右喝，到处喝都找不到特点的茶类，怎么就被人夸得神乎其神了呢？
3 7581、7572是熟茶世界最早的两款紧压茶，两款茶都声名显赫，然而，你开汤来看，7581，汤薄水寡，无论任何年份皆是如此，这是与它的发酵程度有关。
熟茶是工业化之后的典型产品，从工业化这三个字我们可以探究，它供应的市场不是享受，而是满足日常的消耗，这就像盐巴，没有人分辨盐巴的高档低档，而是究竟能否实用。
搞清楚这个目的性，或许我们能清楚“熟茶”这个工业化茶品的用途。
熟茶供应香港的茶楼酒楼作为餐前茶水，很显然，没有哪个茶楼愿意大量存放，都是要及时消耗掉的，所以，云南这边生产的就得尽量满足及时消耗，发酵就得完整。
发酵轻了，苦涩度还在。存放不够，水味还在，茶商都不肯进货，所以，7581一出来就要能喝，这就需要在发酵工艺做文章，7581也就变成了发酵程度很重的一款茶品，这是国有时期的一个重要特点，除非不是当时生产。
事实上，其后的7581发酵都是如此重，茶叶中内质早已破坏殆尽，这是不用学茶叶教科书也可以知道的常识，发酵重，茶叶的内质损害就很大。
这样一款烂茶，现在被吹捧成经典，就因为它年份老，年份老就一定好喝吗？就一定能卖天价吗？
再来谈“7572”，7572有几种发酵工艺，根据年份批次不同，有轻发酵也有重发酵，长远来看，轻发酵优于重发酵，毕竟茶叶内质破坏不大，但是，即使是轻发酵、老年份的7572，要遇到一款优异的，一样是偶然。
我手中藏有一款2001年的7572，开汤下去，汤色艳丽，口感醇和，然而，茶汤并无所谓老茶的“黏稠感”，这并非我挑剔所致，而是当时的原料所致。
云南的“云抗10号”种植面积高达200万亩，这不仅仅是计划经济时期的重要政绩，即使在今天亦然。事实上，云南扦插种的种植面积远远不止于此，种植面积和采收数量在云南600万亩种植面积中都是重中之重，这才是事实上的，云南茶叶最最重要的“原料供应商”。
加上矮化后的扦插种密植茶园采摘方便，条索好看，便于成本管理，如此，我们几乎可以肯定，计划经济时期的“7572”的原料绝大部分都是“云抗10号”及其系列。
虽然这个茶种是对云南茶产业的一大贡献，但是，很明显，这种茶的供应的对象仍然是——“工业化茶品”。
4普洱茶是一个喜欢被洗脑与自我催眠的茶类，一款茶，明明不好喝，有人带头说好喝，于是一大桌人都得说好喝，否则，显得自己不懂茶，显得自己不合群。
落实到普洱茶的文化上也是一样，一旦有人开始编故事，众人都想跟起哄。茶商是需要，文化人则是故作惊讶。
熟茶的发明有几个经典的传说，其中有个香港人发明熟茶的故事最为离奇，一个一名不文的穷小子，同时也是一个文盲，却在做红茶的时候失误导致了熟茶的产生，于是，熟茶的创制时间提前到了香港的50年代，熟茶的创始人横空出世。
这段故事被茶界传的神乎其神，其实违背了茶类发明的基本规则。
不知道是写作的愚蠢，还是编故事的人忘记了“红茶工艺”和“普洱茶发酵工艺”完全是两码事，红茶是采摘、萎凋、揉捻、发酵、干燥，在萎凋环节茶叶就转了性，变成了完全不同的两个东西，甚至可以说是男人变成了女人的一个过程，变成了红梗红叶。而熟茶是典型的成品茶再制造，在摊晾（和萎凋不同）这个环节只是走水，茶叶变柔软，便于下锅炒，下锅（杀青）的过程很大的程度也在“走水”。也就是说，你做红茶，无论你如何错，错不到熟茶的身上，两个茶类扯到不到一块。
2017年05月21日