有没有一篇文章，可以完全详细说明普洱熟茶的来历和发展？
我们在《卢铸勋：没有生产过一饼熟茶的“熟茶教父“》找到了解决的线索。随后，通过翻阅杨凯先生关于熟普的著作，我们对熟茶的发展历史进行了梳理，将熟普的诞生缘由、重要转折、工艺技术、传奇人物和工厂、历史事件等，逐一说明。
在此篇文章中，大家可以清晰地了解熟普从诞生，到发展至今的历史脉络，会看见熟普编年史上的重要节点、人物、工厂、事件：普洱熟茶代表卢铸勋；生产出名震江湖的7452和7572的勐海茶厂；澳门、香港、广州、云南等地推动熟普的变革……
本文转自茶语网
萌芽期：
普洱熟茶的前身——红汤生普
普洱熟茶的概念，实际上是在1975年左右才真正确立。之前的普洱茶，于今天的标准来看，都是普洱生茶。
也就是说，普洱熟茶从诞生到现在只有40余年的时间，如果你听到茶店老板卖着上百年的普洱熟茶，你就可以一笑了之了。
我们可以看到，范和均、张凤岐、谭方之……等这些大家，他们在完成于解放前的著作中，关于云南紧压茶用料、制作、包装的记载，都异曲同工地提到当时的普洱生茶：“汤色是红的。”
这种红汤普洱正是普洱熟茶的前身。
通过资料分析，我们将解放前产生红汤普洱的原因归纳为3点：
❶ 工艺所致
参考当时关于普洱茶生产工艺的描述，我们发现当时普洱茶生产跟现在普洱生茶的生产工艺是相同的：
干燥时采用晒干技术，加上当时生产条件相对简陋，成茶难免会发生“微发酵”，并出现“淡红”的汤色。后期“筑茶”，潮水后任其自然干燥，加重茶叶“发酵”程度。
土民及茶农将茶叶采下，入釜炒使凋萎，取出在竹席上反复搓揉，然后晒干或晾干即得，是为初制茶。或零星担入市场售卖，或根据品质分别装入竹篮。[2]
放进竹篮后要洒上些许水分，竹篮四周，范以大竹蘀（俗称饭笋叶）。然后一边加茶，一边以拳或棒捣压使其尽之紧密，是为“筑茶”，然后分口堆存，蒸发自行干燥。[2]
❷ 运输条件较差
云南至广州、香港，路途遥远。茶叶运输只能依靠“人背马驮”，而且往往要一年的时间才能运达。[4] 长时间的运输，风吹雨淋，茶叶运抵香港时茶汤颜色已经很深了。
❸ 销售前需要存放陈化
普洱茶运到香港以后，不会立刻就拿来饮用。为了使口感更加柔和舒适，往往需要再放上一段时间才会出售。
这样的习惯，在对香港茶人卢铸勋的采访中也有迹可循，他说：“爷爷的爷爷经营普洱茶时，那些刚做出来的普洱茶，汤色也蛮深，但要放上六七年，味道更纯和了才出售”。
这样看来，解放前的普洱茶因加工工艺、生产运输条件以及后期存放的影响，广州、香港等地喝到的普洱茶是存在轻度发酵的。但是，“普洱为红汤”的发生并不是人为刻意导致的，而是有着诸多的客观原因。
产生期：
习惯带来需求——普洱的改革之始
新中国成立后，私人茶行、茶厂逐渐开始公私合营，茶叶开始统购统销。
1949年中茶成立，制茶工艺和产茶规模都得到快速发展，加上运输条件也有了很大的改善，所以供给香港的普洱茶品质发生了变化。
1950年，在云南经营同兴号茶庄的袁寿山来到了澳门，他坐在英记茶庄的木椅上说，说了这么段话：“香港那些喝惯了红汤普洱茶（生茶）的客人，压根儿喝不惯发酵不到位的新滋味，这就导致市面上老滋味的茶饼很吃紧。”[2]
上述资料佐证了当时的情况，同时我们还发现：习惯了“传统口感”的香港市场对高陈化普洱茶的需求存在空缺。如果让新供给的普洱茶自然转化成香港人习惯的口感，就只能用时间去换。为快速满足市场需求，各地开启了寻求普洱茶工艺的变革之路。盛易祥。
发展期：
百家争鸣，香港、广州、昆明的变革
❶ 香港：卢铸勋的红汤生普和他的福华号
卢铸勋，香港茶业的杰出人物，香港普洱熟茶发展的代表。1927年出生于广东，一生都与茶叶有分不开的关联。11岁便在澳门十分出名的英记茶庄当学徒。[2]
在供给香港的普洱茶品质发生变化后，卢铸勋敏锐地嗅到其中的商机。卢铸勋凭着父辈普洱经营经验的印象和曾经制作红茶的经验，开始研制受香港市场欢迎的普洱茶（红汤普洱生茶）。一个月后，研制获得成功。
十九世纪后期，澳门在茶叶转口贸易方面的龙头地位才渐渐被香港取代。1954年，卢师傅带着他的技术，离开澳门，定居到香港，创立了自己的品牌“福华号宋聘唛”。[2]
❷ 广州：中茶公司手中红汤生普的蜕变
1959年，广东茶叶进出口公司（中茶公司）开始进行加速普洱茶后发酵的实验研究，形成了一套自己的普洱茶发酵新工艺。广州中茶公司，将云南毛茶拼配上广东当地的茶菁，制成广东普洱茶。[3]
据资料考证，其出产的广东普洱茶与现在的普洱熟茶还有很大的差异（只能算当地人喜爱的红汤普洱）。
在翻阅资料时，我们还发现一件有趣的事，也是在1959年，香港有位名叫曾鉴的茶人向卢铸勋请教制茶秘方。后来，曾鉴的弟弟曾启去了广州，加入中茶公司的广东分公司，担纲茶叶发酵师之职。[3]
曾鉴的弟弟去广州担职的确切时间现无法考证，但两者时间相近，我们大胆猜测曾鉴的弟弟的到来，与广州普洱熟茶新工艺的产生存在些许关联。
❸ 云南：昆明、勐海、下关茶厂的红汤生普到熟普的蜕变
1973年初，云南省茶叶公司在广交会上了解到，香港客户需要发酵的红汤普洱茶，而这种茶广东有生产，决定去学习。
他们派出昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英及勐海、下关两茶厂各二人，组成七人小组专赴广州茶厂学习普洱茶渥堆发酵生产。[2]
赴广州茶厂学习小组返昆后，公司组建了两级审检生产营销骨干组成的技术攻关组，由昆明茶厂按该厂工艺试产。广州茶厂起初是用冷水发酵，由于不理想就改为了温水发酵，并作了工艺定型。昆明茶厂按广州工艺温水渥堆但不成功，昆明茶厂和攻关小组对此分别多次开会对工艺进行研讨论证。[2]
会议一次又一次地从办公室开到车间现场。经过分析，大家认为广州气候环境与昆明差异较大，工艺应当作出调整，多数人认为在昆明用冷水发酵似更合理。对此广州茶厂也建议“依据昆明气候特点不妨用冷水试一下”。[2]
1974年，昆明茶厂在工艺调整后，渥堆终于获得了成功，实现当年销港普洱茶10.2吨(含陈佩仁试制的1吨多)，接下来，勐海有勐海的工艺，下关则结合自己紧茶的热发酵工艺，形成自己独特的产品。这些产品成果，也都和广东普洱茶，有着完全不同的滋味。[2]