什么人才喝普洱熟茶？

 什么人会喝熟茶？
喝普洱茶的一般会喝普洱熟茶，但这类人群中很多茶友主要以喝生茶居多，熟普一向作为日常天凉或者秋冬季的调剂品，暖润滑甜。
我在接触众多茶友的过程中，普遍发现一个规律，很多茶友转向喝熟普一般是身体的原因，以前喝生茶比较多，喝不动了，胃疼，但是又戒不掉普洱茶，遂转而喝熟普。
但是作为一枚资深普洱茶客，普通的熟茶实质上又难以征服他们的味觉，毕竟从滋味浓强生津霸气回甘厚重的生茶转向温润柔和的熟茶，这刺激感一下子从高峰跌落到了谷底，作为口腹之欲极强的人类，熟普确实成了一种退而求其次的生茶“替代品”。
另一类喝熟普的人群则是刚入门喝普洱茶的新茶友，对熟普的香甜顺滑味道很能接受，因为相比变化多端、层次丰富的，亦或浓强既苦且涩的生茶而言，熟普一向不复杂，滋味简单明了，所以能捕获普通茶友或者新入门茶友的味觉诉求。但前提是没有渥堆味土腥味，制作干净卫生，工艺严谨，选料优异的熟普，才能具备以上得人心的前提条件。
所以，资深茶客实质上是苦于找不到好的熟茶，只能在转化了十几年的老熟普那里获得偶尔的感动，因为他们对普洱茶行业的固有认知（过去的认知），以及普洱茶行业本身的趋利避害行为所导致的熟普选料、制作过程中的粗制滥造，继而让大伙儿大失所望，好熟茶确实太难得了。这就是行业的魔咒：生茶靠找，熟茶靠碰。找，意味着只要勤快一般不会空手而归，但“碰”，意味着寻到好熟茶的概率极低。
作为一名茶商，我的核心茶事其实是竹筐离地山泉水发酵的易武熟茶，算是非常小众的一项事业，平时只能在小圈子里打打闹闹。在日常推广过程中，固然遇到了很多非常喜欢干净无杂、清新愉悦，活性十足、细腻柔和的易武熟茶，但也遇到了很多老茶骨，只喝生茶，尤其喜欢老生茶，他们基本很干脆决绝地回答我：我不喝熟茶。
不用追问，这句话很干脆利索果断。让我想起了熟茶举步维艰，任重而道远的曲折之路。
熟普一直在普洱茶鄙视链底端的角色，可想而知。
所以一般熟普确实难以征服资深茶友。遑论吸引新茶友？
如果没有一群于2006-2008年早期来云南做普洱茶的老茶人，在经历过古树纯料山头热的一阵狂热运动和洗礼之后，才具备了用古树乔木老树等高端原料发酵熟茶的意识，但传统熟茶动辄几吨渥堆才能起温发酵的硬性条件又让几十、几百公斤古树发酵熟茶成为了痴人说梦的难题，所以小堆发酵出现了，木框发酵出现了，竹筐发酵出现了，离地发酵出现了……（2014年成为熟茶品质的行业分水岭）。
如果说普洱熟茶的发明本身是为了迎合香港广东东南亚市场人群的温润柔和陈醇的“红汤”味觉诉求，那么离地发酵是为了想证明，熟茶确实可以做的很干净，竹筐木框发酵就是为了证明量少高端的古树照样可以发酵出普洱熟茶中的精品，小众、高端、发烧！
所以如果想要重塑老茶骨对普洱熟茶的信心，征服他们的味觉，在原料层面绝对是过硬的真材实料，加上对制茶的理解和应用实践颇深的老发酵师傅，采用竹筐离地山泉水发酵，最终在茶品上获得干净和活性双重的优越性。
当然采取何种发酵方式只是形式上的区别而已，但我又极固执地认为小筐离地发酵出来的熟茶，其纯净度和愉悦清雅的气味是传统大堆和地堆发酵的熟茶难以比肩的。
最后，我解释一下熟茶中的“活性”这个词。活性从抽象的角度而言，你可以从反向去理解，比如一款熟茶在口腔上给你带来的“堵塞、阻滞”之感，有不雅、不净、不洁的气息遗留在口腔和喉咙间的不愉悦之感，气不清，味不雅，杂、挂、刺、叮、麻、痒等不舒服的味觉体验，最简单粗暴的就是有渥堆味、霉腐味。
如果从正向去理解熟茶中的“活性”这个词，我们可以理解为，一款熟茶，能给人带来的品茗中的良好愉悦的感官体验：生津、回甘、回韵，喝了还想喝，要了还想要。
来源：哈尼兄
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